搜索“百度”，方知武陵山脈縱橫4百多公里，貫穿黔東、湘西、鄂西、渝東南，東起雪峰山，西止大婁山，南起苗嶺，北止大巴山。

我的故鄉屬于武陵山脈一帶，一個典型的群山環繞的平壩小鎮，地勢較為敞陽，文匯河穿鎮而過，河的兩岸是一壩一壩的水田。在故鄉周邊眾多的群山中，有一座山名武陵山，位于東南方，在小鎮的正面。武陵山脈，山峰眾多，取名各異，而故鄉的村民卻單單把此山取名武陵山，這名字的由來卻不得而知。

改革開放后，當地政府發展旅游業，欲打造武陵山景點，但在注冊武陵山這個商標時，卻被別處搶了先，只好改為武陵仙山。所以官方在對外宣傳時，普遍用的是武陵仙山這個名，但當地村民仍然稱之為武陵山。

站在故鄉的小鎮，仰望武陵山，但見山上樹林密集，顏色青青，其中古樹，亭亭玉立，高指天穹。山峰輪廓，起伏不定，山體巍然，崖壁險峻。早上太陽剛一升起，陽光就照射整個山體，夕陽西下，余輝依舊，半腰裸露的崖石，色如銅鐘，熠熠泛光。武陵山有山峰兩座，一大一小，一左一右。主峰巍峨魁梧，狀如巨人，肩寬體壯，挺胸昂首，目光如炬，神情威嚴。側面山峰，位于主峰之左，猶如侍從，與主峰形影相隨，不離不棄。兩座山峰，遙相呼應，千百年來，俯視守護著故鄉的小鎮，記錄著人世的滄桑，歷史的變遷。

從我記事起，故鄉只遭遇過兩次災害，一次是1972年，一場冰雹在半夜時突兀而至，莊稼被冰雹打得東倒西歪，各種樹木千瘡百孔，房屋瓦片七零八落。一次是1982年的洪水泛濫，河邊的房屋被沖毀，兩岸的良田被淹沒。除此之外，故鄉一直安然無恙，這是否源于武陵山的庇佑？

武陵山從整個山脈中剝離出來，突兀延伸于小鎮腹中，宛如人的拇指，翹首而立，拔地而起，巍巍遙指云霄，又如一塊碩大堅實的墻壁，阻絕與外界的聯系。在當地村民眼中，它的邊境以兩條峽溝為界。一條是從向家壩堰溝沿河爬坡而上直至雙土地埡口（三百梯），一條從香山寺旁山溝爬山直上到達三百梯。與整個武陵山脈相比，武陵山細如微塵，但它小巧精致，風光怡人，物種繁多，植被豐腴。據傳，以前曾有老虎豹子出沒，但近來已然絕跡，但野豬猴子卻是時不時出現，而各種鳥雀更是不分時辰在密林中引頸高歌，委婉動聽。

坐落于山下的村民，對武陵山有著深厚的情感。以前，煮飯靠的是柴火，而武陵山密集的雜木樹，為村民提供了砍伐柴火的豐厚資源。每到生產隊放假的日子，村民們就早早吃過飯，背著柴刀，到山上弄柴，這個時節，滿山的溝壑崗梁，就響起“邦邦”的砍柴聲，間雜著人們呼喊聲，整個山林一時間喧鬧無比。

最讓村民們津津樂道的，是生長在山中的“杠菌”。“杠”是土話，是村民對彩虹的別稱。“杠菌”是眾多菌中的一類，它獨特之處不光是醇香可口，細膩綿實，而是它生長于一會太陽一會雨、峽谷之間懸掛彩虹的日子，“杠菌”三五個一窩，一窩連著一窩，形成像彩虹那樣的格局，我想這就是“杠菌”名字來歷的緣由。

爬上武陵山頂，站在雙土地埡口，望過去，是一個叫楓林灣的地方，這里是古樹匯聚之地。密密匝匝的參天大樹，林林立立，以楓香樹為主，雜以黃瓜米、天樅、柏杉，皆要三兩個人才能合抱。這些古樹聚集在一起，似乎在召開樹林大會，商議討論著什么。而其他山頭的古樹，這里一棵，那里一棵，稀稀疏疏，仿佛是在趕往樹林大會的途中。

順著山中唯一的一條土路往山里行走，轉一個拐，就到了獅子口。獅子口是一個狹窄的埡口，形狀像餓極了的獅子，欲張開兇惡的口子，好似隨時要噬咬一般，讓人不寒而栗。

繼續沿著山中的林蔭小道，拐一個彎，就來到大水井，大水井水井不大，但井水清澈如底，砍柴渴了的村民，趴在井沿，可以喝個夠。只不過現在的水井早已水干井枯，難見蹤跡了。站在大水井路口，可以遠眺對面的老鷹嘴山，老鷹嘴山山勢更為險峻，與武陵主峰形成兩道門柱，鎖住小鎮外出的要道。

翻過兩道山梁，就到了后山，走到后山，就走到了武陵山的邊緣。后山樹木相對稀疏，視野較為開闊。這里有一道光禿禿的山梁，我們稱之為穿洞，是因為在山梁的半腰之處，有兩座相拱的山嘴，形成一個小小的洞口。山梁下方是一道陡峭的壕溝，形成天然的擂口，以前村民砍了木柴，為了減輕體力，就把木柴從這個擂口一根一根的往山下拽，木柴順著這條壕溝，一直梭滾到溝底。現在的這個擂口，早已是灌木叢生，荊棘密布了。

站在這個叫穿洞的山梁，故鄉的小鎮，像一幅水墨畫，盡收眼底，一覽無余。從大山溪中流出的小河，在小鎮的懷抱里緩緩而流。那條連接外界的柏油公路像一條黑色的紗巾，蜿蜿蜒蜒，曲曲彎彎，在綠蔭中穿行。小鎮密集的樓房，如火柴盒般，修建在小河和公路的兩邊。山坡上，一座座院落散落原野里，綠樹竹林中露出白的墻、青的瓦。像人體血管中一樣分布的山路，縱橫交織，星羅棋布。遠望，坐落在小鎮北邊的三岔巖山峰如三位出征的武士，全副武裝，整裝待發。俯視山腳，上山的羊腸小路，彎彎曲曲地掩映在樹木草叢之中，若隱若現。對面的武陵主峰與此對峙，高度相當。主峰四周皆懸崖，巖石猙獰可怖，有幾點零星灌木點綴其間，頂峰幾株雜樹，與天相接。無路可尋，未見人跡。

武陵山之所以聞名，最主要的在于它豐厚的道教和佛教文化。從雙土地埡口望過去，在武陵山的后背，半山之處，分裂出一座瘦削而獨立的山峰，它像一座寶塔，更像一柄倒立的短劍，堅實雄健地屹立在天穹之下。在這座山峰頂上，原建有一寺廟，名真武觀。武陵山當時與梵凈山齊名，就是建了這一座真武觀。真武觀是道教佛教的中心，在它周邊眾星捧月般建有諸多寺廟，善男信女四方齊聚，人流絡繹不絕。上世紀五六十年代，真武觀被拆除。但人們至今仍然津津樂道的，是真武觀曾經的險峻和輝煌。那樣一個小小的平臺，先民們用他們無盡的智慧，肩挑背扛，在懸崖之上，修建起有128個房間的廟宇，這不能不讓人贊嘆萬分！

時至今日，當地政府欲打造武陵山為旅游要地，恢復真武觀原貌，再現當年的繁華。但想要恢復，何其難也。站在真武觀遺跡，遙望對面，羽人山諸峰屹立，形態萬千。一條公路從八角廟翻山而過。坐落山腰的居民樓房，在草色青青的景象中，格外醒目。從小鎮順流而下的河水，在折疊的河道，曲折而行，公路順河而建，一直伸到大山的深處。汽車如一尾魚兒，在綠色的山脈中游移，若隱若現。俯視腳下，一線懸崖，深不見底，這更加佩服先民們建造真武觀的膽識和才智。

這就是故鄉的武陵山。